Mardi 13 décembre 2011 :
Après conseil du plaquiste ( Les Platreries Yohann à Hermaville) : type de suspente, longueur, emplacement, etc... nous avons suspenté tout l'étage ce weekend. Dans un premier temps, nous avons réparti l'emplacement des suspentes sur les rampants et encuvements (longueur de la suspente : 17cm, utilisée : 8) : 4 hauteurs sur les rampants (tous les 50cm), 3 hauteurs sur l'encuvement, une ferme sur deux.
Nous pensions que cela serait long, mais une fois la hauteur indiquée de chaque côté (+ 1 marque au milieu) et le cordeau tiré cela a été très vite : en 4h toutes (250) les suspentes étaient posées.
Ensuite nous avons attaqué le plafond, pour rappel nous devons avoir un faux plafond technique de 25cm et garantir l'étanchéité à l'air avec la membrane pare-vapeur, nous avons donc opté pour des pitons de réhabilitation (avec une rondelle entre le piton et la ferme)... et là-dessus il y a eu quelques loupés : il fallait faire une solive sur deux et il y a eu quelques ratés d'emplacement.
Lundi, nous avons commencé l'isolation avec la seconde couche de laine de verre en 80mm : à trois nous avons posé la laine sur les rampants et l'encuvement en 1 journée. Heureusement que la laine était semi-rigide selon sera aurait été sport!
Techniques pour couper les fourrures :
-la scie métaux : propre mais long et pas aisée
-la meuleuse : rapide mais coûte cher en disque
-la cisaille : le plus rapide et assez propre.
Mardi, nous avons voulu poser les tiges filetées au plafond, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore des erreurs sur l'emplacement des suspentes... bref journée pas très productive. En outre, avec le vent (alerte orange), une baie vitrée est tombée : les chevilles ont été arrachées du mur. Heureusement qu'il n'y avait personne en dessous (200 kilos la bête).
Bref, nous avançons bien. Par contre, je vais prendre mon temps le weekend prochain, seul, au calme, pour repositionner les pitons de réhabilitations et mettre les tiges filetées.
Lundi 19 décembre 2011 :
Comme prévu, samedi j'ai attaqué le "suspentage" du plafond : après réglage du laser, j'ai dans un premier temps repositionné les suspentes à droite et à gauche du plafond (voir deuxième photo ci-dessous), puis les pitons de réhabilitation et enfin fixer les tiges filetées dans les pitons.
Point méthologique :
Pour la découpe des tiges filetées, j'ai essayé :
-la meleuse : mais c'est crade et le filetage est vraiment foutu
-la scie à métaux : c'est plus long mais ça abime moins le filetage, par contre nous avons passé une soirée à refaire celui-ci sur les 140 tiges et embrocher les cavaliers.
Dimanche, j'ai passé environ 3h à découper les fourrures et les fixer sur les cavaliers. Puis je me suis attaqué au chauffage...
...à suivre dans le prochain article !
Jeudi 10 novembre 2011 :
Avant d'entamer l'étape de l'isolation de l'étage, petit rappel sur le planning de l'étage (à notre charge) :
-1er octobre: pose du plancher de l'étage.
-20 au 26 octobre : travaux au rdc : électricité, plomberie
-7 novembre : livraison des isolants
Nous avons passé commande auprès de la société GOSSET à Avesnes-le-Comte, ce sont eux qui nous ont apporté le meilleur rapport qualité-prix sur la fourniture des isolants, du pare-vapeur et des accessoires. Nous avions une demande précise sur les isolants : double couche croisée (220mm + 80mm) avec une conductivité thermique (λ) de 0.035, soit des résistances thermiques (R) respectives de 6.29 et 2.29, pour un R global de 8.57. Seul soucis, étant donné que ce sont des produits peu distribués, nous avons du commander par palettes entières... nous aurons donc une bonne dizaine de rouleaux en 220 en trop, et une demi-dizaine en 80mm.
Petite pause technique :
Une pose en double couche croisée consiste en une pose d'un premier isolant entre les fermes : 220mm (donc verticalement), puis d'un second dans l'autre sens : 80mm (donc horizontalement), cela permet d'éviter les ponts thermiques .
Conductivité thermique, résistance thermique et coefficient de transmission thermique...
Pour caractériser un matériaux (isolant par exemple) sur ses caractéristiques thermiques, il faut connaitre sa conductivité thermique : le lambda (λ), ce coefficient exprime la manière donc un matériau conduit la chaleur, il se mesure en watt par mètre et par degrés Kelvin (W/m.K), plus celui-ci est faible, moins la chaleur peut se propager dans le matériau, plus il est isolant.
Ensuite on utilise le R (résistance thermique) ou le U (coefficient de transmission thermique). U caractérise la quantité de chaleur traversant une paroi, par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre deux points situés de chaque coté de la paroi, soit en W/m2.K, plus le coefficient est petit, plus l'élément sera isolant. R est l'inverse de U (R=1/U), donc plus il est important, plus le produit sera isolant.
Pour calculer R, on fait le rapport de l'épaisseur du matériau par sa conductivité thermique : R=e/λ.
Par exemple pour nous, l'isolant fait 220mm d'épaisseur, son λ est de 0.035, donc R est égal à 6.29 (0.220/0.035).
Pour calculer le R d'une paroi (avec plusieurs matériaux), il suffit de calculer le R de chaque matériau, puis de les additionner.
La réglementation thermique actuel (RT2005), impose un R minimal en toiture de 5, plus généralement il est conseillé d'atteindre un R de 6. Pour notre part, nous serons à 8.57.
Retour à la mise en oeuvre :
Nous avons commencé par isoler la partie horizontale des combles (au dessus du plafond) : 220mm au dessus du plafond, 80mm entre les fermes (agrapher sur les fermes).
Petite spécificité du à notre système de chauffage : nous allons avoir sous les fermes un faux plafond technique de 25cm, où passeront les gaines électriques et le réseau de chauffage. Etant donné que nous souhaitons éviter le percement du pare-vapeur (qui servira aussi de membrane d'étanchéité à l'air), nous avons décidé de mettre l'isolant le plus épais au-dessus des fermes, et celui en 80 entre les fermes. Ce qui nous a occasionné un peu de sport car il fallait passer le rouleau de laine de verre au dessus des fermes, puis le dérouler.
Dimanche 13 novembre 2011 :
Le weekend du 12 novembre nous avons fini la pose de la partie horizontale et commencé à poser la membrane pare vapeur.
Dimanche 20 novembre 2011 :
Nous avons isolé la partie basse des combles
Toujours le choix de la difficulté : nous avons décidé d'isoler jusqu'au pied des fermes, en haut du mur : afin d'éviter les zones froides.
Maintenant, nous attendons d'avoir des conseils du plaquiste pour la pose des suspentes avant de mettre la laine de verre sur les rampants et l'encuvement (partie verticale).
Pour le rez-de-chaussée... à la charge du maitre d'oeuvre... rien de neuf depuis le 26 octobre, bientôt un mois! Cela commence à faire long!
Juste après la pose du chauffage, puis de l'isolant entre le rez-de-chaussé et l'étage, nous avons attaqué la pose de l'électricité et de la plomberie.
Pour l'électricité et l'eau, nous avions au départ dessiné sur un plan de la maison ce que nous souhaitions : nombre de prises, d'interrupteurs, position des points lumineux...
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Plan électrique du RDC
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Plan électrique de l'étage
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| Points d'eau du RDC |
Points d'eau de l'étage
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Nous sommes passé par la société "Groupe Cahors" pour nous fournir le matériel :
La pieuvre électrique, appelée également araignée ou kit électrique est un système préfabriqué prêt à être posé. Elle est composée de gaines préfilées connectées entre elles dans des boîtes de dérivation. La fourniture de la pieuvre électrique comprend :
- l’étude électrique complète de l’habitation conformément à la norme NF C 15-100
- la réalisation du tableau pré-câblé et des gaines préfilées
- l’approvisionnement complet de l’appareillage pour l’équipement de la maison
- le schéma électrique et la remise d’un document permettant d’obtenir l’attestation de conformité.
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| Plan fourni par MAEC avec la position des boites (RDC) |
Plan fourni par MAEC avec la position des boites (étage) |
La pieuvre hydraulique, appelée également système hydrocâblé est conçue sur mesure pour la distribution de l’eau sanitaire dans la maison. Elle est composée de tubes polyéthylènes réticulés (PER) et de gaines de protection permettant son passage dans les cloisons. La fourniture du kit hydraulique comprend :
- l’étude complète de la distribution de l’eau sanitaire dans la maison
- les gaines et le PER adapté depuis l’arrivée du compteur les raccords, les accessoires de fixation et les platines de montage
- le kit d’alimentation avec le détendeur, la coupure vers le réseau, les purges et les flexibles nécessaires
- le caisson d’intégration des nourrices de distribution eau chaude/ eau froide
- les évacuations : lavabo, baignoire, WC.
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| Plan fourni par MAEC avec la position des boites (RDC) |
Plan fourni par MAEC avec la position des boites (étage) |
Concrètement, pour l'électricité, il nous a été fourni 10 (grosses) boites de dérivation qui desservent tout les points électriques de la maison (prises, interrupteurs, volets...), en sachant que tout est vraiment adapté aux désirs du client. Le tableau électrique est également fourni pré-cablé, avec la prise de terre (+ le piquet, les 5m de cuivre, etc...), l'appareillage est également inclu : nous avons choisi le top du top : le modèle Céliane de chez Legrand. A noter que niveau longueur de gaines ils voient très large, donc pas de soucis pour déplacer une boite de dérivation ou un point électrique.
Pour l'hydraulique, il est fourni un caisson qui se met soit dans une cloison, soit dans le plafond, dedans sont installées les nourrices. Ensuite, tous les points d'eau sont unitairement desservis par un tube PER : pas de dérivation pour plusieurs points d'eau, direct de la nourrice au point d'eau, ce qui évite les fuites, etc... Dans ce kit, tout est également inclus : les flexibles de raccordement, certains robinets (extérieurs, lave-vaisselle...), ainsi que les évacuations en PVC.
Ces systèmes permettent une mise en oeuvre très rapide : il nous a fallu, pour déployer les gaines, deux jours pour l'électricité au RDC, et 1/2 journée pour la plomberie, cela a été très rapide.
Nous rendons donc le chantier au maitre d'oeuvre afin qu'il puisse attaquer la platerie.
 
C'est nous qui avons choisi de mettre un isolant entre les deux niveaux : comme nous avons un faux plafond de 30cm (+22cm entre les fermes), nous avions peur que cela fasse caisse de résonnance ou que le bruit se propage d'une pièce à l'autre...
Nous avons acheté pour cela une laine de verre standard en 200mm. Je pensais que cela serait assez rapide... mais QUELLE GALERE :
- de un c'est très lourd à porter à bout de bras,
- de deux ça ne se met pas facilement : le plaquiste avait posé les suspentes, mais pas les rails afin que l'on puisse mettre plus facilement la laine, en outre les suspentes étaient pointus pour justement traverser la laine... avec un petit loquet qui se rabat pour maintenir la laine... Dans la théorie ça parait simple mais c'est super chaud de traverser la laine de verre : soit ça passe pas, soit la suspente se tord...
- de trois : ça ne tient pas! Nous avons été obligé de tout ficeler,
- de quatre ça gratte fort... mais ça on s'y attendait!
Quelques conseils :
- s'entourer de copains,
- fixé sur l'escabeau un énième échelon qui se situe +/-30cm en dessous du niveau de pose de la laine de verre : ça permet de poser la laine de verre dessus avant de la fixer au plafond : voir photo ci-dessous
Bref une journée de dur labeur pour poser environ 80m²... l'une des choses les plus épuisantes que nous avons fait jusqu'à présent!
Nous avons choisi le système TEMPERATION de chez ALDES pour le chauffage. Pour rappel, c'est un système conçu pour les maisons avec de faibles besoins de chauffage. Le principe est d'utiliser le réseau de ventilation pour chauffer/raffraichir la maison.
Petit résumé du choix du système de chauffage : http://maison-bbc-pas-de-calais.fr/Chauffage
Le principe
Succinctement, voici le principe de fonctionnement du système : Le système de Températion Domestique T.Zen 4000 assure le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation double flux et la production d'eau chaude sanitaire des bâtiments performants BBC. Le renouvellement d'air est assuré mécaniquement par insufflation dans les pièces de vie et extraction dans les sanitaires et la cuisine. La centrale ou l'échangeur intégre un échangeur de chaleur et une pompe à chaleur sur l'air extrait. En hiver le système exploite l'énergie de l'air extrait pour chauffer l'air neuf avant de le diffuser dans les pièces principales. En été, l'air neuf est rafraîchi et déshumidifié. Dès que la température extérieure est plus fraîche, le système surventile automatiquement le logement et limite ainsi le fonctionnement de la pompe à chaleur et la consommation d'énergie. Les modules de chauffage apportent le complément nécessaire pièce par pièce lors des périodes hivernales les plus froides et assurent la répartition de l'air neuf sur chaque bouche de soufflage.
La pose
Nous avons choisi de monter nous même le réseau de chauffage, en effet ce type de système est novateur et nécessite une mise en oeuvre pointilleuse : éviter les coudes à 90° sur les angles, bien scotcher les gaines, etc... De plus cela nous permettait d'économiser sur la main d'oeuvre et de comprendre comment est posé le réseau.
La première partie a consisté à récupérer le matériel, et le trier : pas évident du tout : plus d'une centaine de pièces différentes.
Pour cela, nous avons répartis les élèments par réseaux : réseau d'extraction, de soufflage, recyclage, air neuf, air extrait.
Ensuite, nous avons fixé le module de chauffage du rez de chaussé, et tiré les gaines vers les pièces chauffées (chambre, salon/séjour)
 
Au final rien de bien compliqué : il faut juste prendre son temps pour bien positionner les gaines.
Puis, nous avons disposé le réseaux d'extraction (cuisine, cellier, dressing, WC, salle de bains)
 
Sur cette précédentephoto, vous pouvez aussi voir la gaine à droite qui sert à la prise d'air neuf dehors. Sous toute les gaines, se positionnera la centrale double flux ci-dessous
Bien que novice dans la pose de ce système, nous l'avons posé en seulement 2 jours et demi (17 au 19 octobre)!!!
Une fois que l'isolation de l'étage aura été posée, nous attaquerons le réseau de chauffage à l'étage (3 gaines de soufflages, 2 bouches d'extraction, 1 module de chauffage).
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